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苗族服饰是苗族艺术的结晶，它熔蜡染、刺绣、挑花、织锦、织带等多种传统工艺于一炉。在服饰本体之外另行制作的蜡染、刺绣、挑花、织锦、织带等图案对于服饰有相对的独立性。根据服饰不同部位需要制作不同的花色装饰，并根据不同季节更换应时的新作，往往在主要用一种工艺手法的同时，穿插各种工艺手法，挑中有绣、织中有绣、染中有绣、或挑或织、挑织相兼，使服饰图案花团锦簇，变化万端，溢彩流光，更显示鲜明的民族艺术特色。

如台江县台拱地区苗女盛装包括绣花上衣，花带裙及百褶裙，上衣多用黑色“斗纹布”制作。衣领、袖、肩均有花饰。从前花饰工艺多用缠绣，而辫绣是20世纪30年代盛行的，成为苗族特有的刺绣方法。安顺、普定妇女盛装花饰多，为交领右衽肥大短衣，下围长裙，并穿裤子，是裙子向裤子过渡的装束形式，裙围及裙之一侧有花饰，穿时前摆系在裙内，后摆露在裙外。

服饰是人们最直接最普通的自我表现。苗族妇女的装束和精品，将苗家妇女打扮得如此庄重、高尚、优美。表现了苗族妇女独特的审美意识观念和对美好幸福生活的向往。

苗族服饰文化的变迁苗族服饰文化的变迁，除强制性的因素外，一般来说，居住环境较好、交通要道、受外来文化影响较大的杂散居区，其发展变化相对快些；居住环境恶劣、交通闭塞、长期在封闭的生活圈内从事传统生产，很少与外界交往和较大的聚居区，其发展显得缓慢，传统的款式在这里保留得较为完整。现将有关地方苗族服饰变迁情况简述如后。

雷山县及凯里市挂丁平乐、台江县羊排等地，过去妇女服装是大领左衽，两袖及领围至两襟的边缘都绣花，部分的衣裙、两肩也满绣花纹。都着不分解的百褶长裙。上衣绣花的，都以彩色织锦为前裙围。着盛装时，多数地方都佩戴大量银饰。到了民国八年(年)开始改装为大襟短衣，外束与衣等长的绣花围腰，着大管长裤，数年内，同样服装的年轻妇女都照样改装，但仍椎髻。这种衣着，苗族叫法翻译成汉语是“汉族的衣服”。

然而身着这种“汉族的衣服”的妇女们，是不允许参加苗族传统节日活动的，否则被族人耻笑、指责。这一地方的妇女仍保留绣花大领衣和百褶裙为盛装的习俗，两种服装款式并存至今，多在节日时穿。

黄平、凯里炉山、万朝、福泉、施秉、镇远苗族服饰清代以前的古装已经消失了。只有在雍正、乾隆时期从黄平等地迁去，现居住在清镇、平坝交界一带及镇宁马场、关岭断桥、贞丰县三河、纳窝、挽滥、珉谷、大碑、定塘、坡柳、白蜡、者相；兴仁县鲤鱼坝、陈家沟、木桥、长青、马路河；安龙县巧岭、洒雨、鲁沟、戛那、戈塘、纳院、大坝三个县交界的龙头山形成聚居的苗族，从原居住地带来的古装保持完整，两百多年间两地服饰相差甚为悬殊。迁走的保持古装款式，未迁走的服饰有所变化。

古装：上身着自织自染黑色无扣紧身交领右衽衣，前襟略长于后襟，衣片在左右两侧腰肋处开衩。衣前胸、后背、袖间镶嵌深蓝色横竖条或格状图案，图案内用红色和黄色丝线绣成星星点点小花。小花相连呈竖条状；下着自织自染黑紫色棉衣百褶裙，长至踝。裙褶密，裙腰套在衣内，裙脚隐现一圈蜡染碎白花、黑底白花的挑花围腰；头包两层帕，外层紫黑色带洒须，呈椭圆形，内层的蓝色帕将盘于头顶的发髻包紧，一丝不露，内帕下缘绣齿形成花边，少女还钉银泡花。着盛装时耳戴大银环，右髻戴银插头片。少女头部插片处接5棵4厘米长的银链，胸挂银圈，手戴银手镯。这种古装服饰上身银光闪闪，头上洒须甩动。

小编认为已经变化了的服饰中，未婚女子从七八岁起头戴平顶缩褶帽，盛装时吊银铃，戴银冠；已婚妇女头缠紫色头帕，插银簪，外搭方头巾；上装便装用购买的阴丹士林布缝大领右衽衣，不绣花，两根衣带往后打结吊齐帼，20世纪80年代后多着长裤；盛装上衣绣花，织花镶边，嵌银片，下着百褶裙，围紫色围裙片。这种服饰比较古装简朴、美观大方，富有曲线美。同样的道理，历史上从习水、桐梓、遵义县迁往“南龙开化”(今贵州黔西南州，云南文山州)及罗甸的苗族，迁走的保持了原来的款式，留下的服饰却变了，这种情况，在贵州许多地方都能见到，如历史上从开阳、福泉等地迁至凯里龙场的苗族(操罗泊河次方言)。

龙场等地的苗族保留了古装，而原地的苗族服饰已经起了很大的变化。姑娘和少妇的盛装为大领对襟短夹衣，两胸襟对称的内缘，各镶一异色条，穿后外翻。襟、背、袖均以挑花为饰，衣背整块纹样呈“凹”形，后领缀花布条，着蜡染百褶裙，束裙围。婚前戴花帽，婚后改包蜡染头巾，外系白带。古装则以青色为基调，色调素净，上装右衽衣，下着百褶裙。变化了的服饰显得色彩鲜艳，这是总体的感觉。

参考资料《中国苗族服饰文化》